進口摩托車英文標記識別-資料下載頁

　　

【正文】 ，檢查與調整時，巧遇松的一端，另一端則過緊。不管以上哪種原因致鏈條調整過緊，都會因此而大大降低鏈條和齒盤的使用壽命。當鏈條調整過緊時，因與齒盤的接觸壓力增大，鏈條易拉長，鏈節板易變形或拉斷，鏈條滾柱也會因此而破碎。除此之外，齒盤也會因此磨損而過早地使齒形變尖，嚴重時呈鋸齒狀。另外，鏈條調整過緊，還會損壞副軸軸承及滾針（襯套），后輪緩沖體軸承的壽命也會因此而大大縮短。這種情況的出現主要是因為鏈條拉緊后，會在副軸與后輪緩沖體之間形成一個較大的強制性的牽制力矩，在此力矩的影響下，軸承的工作特性被破壞，單面受力較大，易發熱破損。即使不破損，也會在較短的時間內造成間隙增大。軸承間隙增大后，副軸的工作直線性被破壞，滾針軸承也會很快因此而破損，此時故障會由鏈條齒盤轉移到發動機上……由此可見，正確適時地調整摩托車鏈條的松緊是非常重要的。怎樣正確地調整摩托車鏈條呢？(1)適時調整使摩托車鏈條的松緊度保持在15mm－20mm為宜，經常檢查緩沖體軸承并按時加注潤滑脂，因該軸承工作環境較惡劣，一旦失去潤滑，損壞的可能極大，軸承一旦損壞，會引起后齒盤傾斜，輕則使齒盤鏈條側面磨損，重則易使鏈條脫落。(2)調整鏈條時除按車架鏈條調整刻度調好外，還應用眼觀察前后齒盤與鏈條是否在同一直線上，因為車架或后輪叉若受過損傷，變形后，再按其刻度調整鏈條會進入一個誤區，誤以為齒盤鏈條在同一直線上，其實直線性已被破壞，所以此項檢查非常重要（最好調整時取下鏈盒），萬一發現問題應立刻校正，免除后患，確保萬無一失。16摩托車在使用過程中，為了保證其時時處于良好的技術狀態和各總成（部件）有良好的工作性能，必須根據零、部件的磨損規律和技術狀態的變化情況進行定期保養作業。由于各部件的結構、材料、強度、負荷以及車輛所在地區不同，所以保養作業的范圍、深度、周期也有所不同。摩托車的保養分為例行保養和定期保養，定期保養又可分為一級、二級、*保養。一、例行保養每日出車前、行車中和收車后的以檢查、調整和清潔為主進行的保養作業叫例行保養。出車前的保養（1）檢查燃油箱、機油箱、變速箱的油料是否充足，必要時添加。（2）檢查燃油開關、變速箱及前、后減震器等部位是否有漏油現象。（3）檢查緊固件的緊固情況。（4）檢查前、后制動器是否處于良好的工作狀態。（5）檢查前、后輪輪胎氣壓是否充足，必要時充氣。（6）檢查喇叭、轉向燈、剎車燈及前照燈的工作是否正常。行車中的保養（1）當出現發動機有異常響聲、制動失靈、輪胎漏氣或氣壓不足等現象時應立即停車檢修，不可勉強行駛，以防發生事故。（2）檢查前、后制動器的工作情況。（3）檢查離合器的工作情況。（4）檢查車速里程表、發動機轉速表的工作情況。（5）檢查方向把的工作情況。（6）中途休息時，應檢查各主要部件的連接螺栓、螺母是否脫落。收車后的保養（1）清潔全車。當用水清洗車輛后，應立即起動發動機，讓其怠速運轉兩分鐘。（2）檢查有無漏油、漏氣現象，并補充燃油、機油、制動液。（3）檢查各緊固件是否松動。（4）若車輛停放時間較長（超過25天），應支起停車架，將化油器浮子室內的燃油放干凈；拆下蓄電池，并充電后存放。蓄電池每個月應進行一次補充充電。二、一級保養當摩托車行駛一定里程（一般為10002000千米）后，應按規定對需潤滑的部位加注潤滑劑，并緊固車子外露的螺栓、螺母。這種以潤滑、緊固為中心的保養作業叫一級保養。一級保養的內容除例行保養的項目外，還應增加以下項目：鏈條傳動的摩托車，應卸下鏈條進行清洗；皮帶傳動的摩托車，應卸下皮帶輪進行清洗。 清洗化油器、空氣濾清器、燃油開關。 清除火花塞上的積炭，并檢查、調整電極間隙。 檢查全車電纜線接頭的接觸是否良好。 檢查、調整離合器握把、油門手把、制動握把或踏板的自由行程，并對操縱鋼索加注潤滑油。 對車速里程表及轉速表軟軸用潤滑脂潤滑。 更換機油。 三、二級保養以檢查、調整為中心的保養作業叫二級保養。摩托車一般行駛30006000千米后應進行二級保養。二級保養的內容除一級保養作業的項目外，還應增加以下幾項：清除氣缸、氣缸蓋、活塞、活塞環上及消聲器內的積炭。 檢查離合器摩擦片和制動蹄塊上的剎車片的磨損情況，根據磨損的情況予以調整或更換。 檢查并調整斷電器的觸點間隙。 檢查前、后輪圈的軸向跳動和徑向跳動量是否符合要求，如跳動量過大，應進行調整或更換。 應檢查調整氣門間隙。 適當調整后減震器調整座的位置。 檢查清潔發動機、起動機整流子與換向片間的碳末。 四、*保養以將摩托車各總成分解后進行檢查、清除隱患為中心的保養作業叫*保養。*保養一般在600010000千米后進行，最好是到特約維修站進行檢查。分解發動機，清除氣缸蓋、活塞頂、活塞環、排氣口等處的積炭，檢查活塞與氣缸壁、連桿小頭軸承與活塞銷、大頭軸承與曲軸銷之間的間隙，檢查曲軸左、右半部的跳動量等。 分解離合器，檢查離合器彈簧的自由長度和摩擦片的厚度，必要時更換彈簧或摩擦片。 檢查變速器各齒輪有無裂紋、燒蝕、剝落和嚴重的階梯磨損現象。 分解方向柱組合，清洗方向柱軸承，加足潤滑脂，裝復后調整間隙。 分解前減震器，檢查前減震彈簧的自由長度是否符合要求，并更換前減震器油。 檢查發電機、起動機的電刷及整流子的磨損情況，必要時予以更換17 16已發說碣石車好的,都是那些車販子,真正散客買車的,托的東西(包括懷著各種卑鄙目的各地車販子),散客買車上當(主要是車況根本沒有說的那么好,大毛病不多,小毛病一筐),一在網上投訴,那些家伙就開始鼓噪,有的說什么車行老板信譽好,有的說什么在這里他們拿到了什么好車,更有一些人對散客進行大肆攻擊,說他們期望值太高,一般的散客只能自認倒霉了事.現在碣石生意好的不得了,?非原車件他會照嗎?有傷有缺陷的地方他會照嗎?所以,你看網上的照片都是好的一塌糊涂,高興了,他會給你換個件,你還得對他千恩萬謝的.如果你真想去碣石買車,買好車,就帶著明白人去。,俱樂部一般都是在碣石挑好車拿,真的應了那句話39。39。好車不上網,都是車販子挑剩的,所以永遠不要期望在網上可以買到又便宜又好的車.另外想說一句,能有幾輛老鼠車呢39。39。大家想想,那有那么多的好車讓你偷!!!那么我們拿到的都是什么車呢?玩剩的,拋棄的,有故障的,翻新都只是外觀,難道超速,酒后駕車,違章是唯一的原因嗎?國外的摩托車想怎么玩就怎么玩,想開多快就開多快,依賴的是對跨下坐騎性能的自信。而如果我們也對自己的大排也敢那樣自信的話,也許我們就已經開始了天堂之旅.我說的可能有些極端和片面,但常聽到行內有這樣一句話:能不能買到一部好車,要看你的運氣.如果有在碣石(網上)買車的摩友(散客,個人買車),可以拍磚,但請注明(車行),否則我BS你,因為我平生最討厭的就是39。39。托18在有關輕型摩托車性能的改裝事項中，最有效果與誘惑力的就是化油器。但有許多人也認為，車輛改裝中最難的也就是化油器。有的車迷在改裝車輛化油器時，只看化油器的型號或排量標稱，有的是看接口是不是搭配；這樣的作法嚴重縮小了選擇化油器的范圍，未必能給車輛配上最好的化油器。筆者在玩車十年的過程中，主要研究改進的就是化油器，在這里侃點給摩托車改裝化油器的經驗與看法，僅供有改裝能力的車迷參考?！　　　　?，以便匹配優秀的化油器品種。如果不能，就談不上叫做給摩托車改裝化油器，只能算是給摩托車裝配化油器。既然是按既定的規格裝配，那選擇化油器的范圍就很小，有時就未必能用上性能最好的品種。，有時未必就是性能對應。有人專門找與摩托車原車喉管接口對應的化油器，結果效果不好；那就要找找原因：是發動機種類不同？（二沖／四沖）還是排量不同？往往要對化油器進行較大的改動，要為此改變口徑、油針、量孔－－等許多方面?！　　　。憾_程發動機的運轉程序與四沖程發動機不同，二沖程發動機的進氣次數在同樣轉速下比四沖程發動機要多一倍，二沖程發動機的最高轉速也要比四沖程發動機高許多；也就是說二沖程發動機的吸氣（吸油）頻率比四沖程發動機要高許多。，也就是活塞行程容積。一般來說，活塞行程容積x發動機吸氣頻率＝發動機每秒鐘需要的最大空氣量。掌握了發動機每秒最大吸入氣量，基本上就可以推算出該發動機的最大耗油量和馬力，可以初步確定匹配化油器的大致口徑?！　　　。S箱對外吸氣的真空度比四沖程發動機要低很多，這對于化油器的選擇有點要求。雖說多數化油器能改得過來，但最好是能找到配同類發動機中排量或口徑比較近似的化油器，這樣在改裝好調試發動機時，化油器最初的給油特性不會相差太多。，很少有一裝上去就正好能適用的；因為發動機有新舊和冷熱的不同，就算是買個外觀與原來一模一樣的化油器，在同一車的試用表現上也會有很大的差別。好在化油器上一般都有可以調節的地方，就是專門給用戶自己臨時按車況需要來進行調整的?！　　　　　?，化油器口徑與發動機每秒吸氣量有關，主油量孔與化油器最大供油量有關，主油針錐度尺寸與化油器給油特性有關，主油泡沫孔與燃油霧化和自動控制有關，浮子的高低與供油濃度有關，加濃氣道口徑與啟動性能有關，怠油調整與發動機低轉速的穩定有關。，無論是將原裝的化油器拆下來進行改進，或是另買只化油器來改裝試驗，對上述內容的各個方面都要進行逐步過細的調整與修改；因為目前市面上的化油器幾乎就是只勉強可以用的毛坯，要想用得理想，不修改一下是不行的?！　　　。⒅鼗推鞅旧淼慕Y構，一定要是手動加濃而不是阻風結構。一般來說，木蘭５０車上用的ＴＢ５０化油器，基本結構比較好，稍微修改后，可以適用于四沖５０－－１００ＣＣ排量或二沖３６－－８０ＣＣ排量的摩托車發動機。，如有真空度過大導致吸油過濃的情況發生，可以在進汽喉管上加設一只“蓄汽盒”（蓄能器），可以緩沖發動機對化油器的吸力，消除或緩和喉管對化油器的油汽反噴，還可以增加環流改善發動機燃油的汽化節油效果。　　　　　　，說是在犧牲一點最大功率的基礎上，可以取得發動機平時比較節油的實效。其實節油不是靠縮小化油器的口徑，也不單是靠調稀油汽，關鍵是修改與調整化油器和點火角。這在過去的帖子里已經講得很多，這里不再復述。，這樣可以排除接口的因素搭配品質較好的化油器，也可以利用新型喉管來到達高度節油的最佳效果。另外還可以將蓄汽盒（蓄能器）與喉管設計在一起，可以方便地調節好化油器的供油特性，使發動機節油又好用?！　　　　　　　　　　　《_發動機與四沖發動機各有不同的進氣特點，在化油器與喉管的改裝問題上，有許多計算與技巧方面的內容，要是細細說來幾萬字都不夠。一般人對摩托車不會這么講究，在此就講點主要內容提綱，相信懂得化油器原理又有動手能力的車迷能夠看懂上述內容，這里已經足夠參考。19 一般踏板車和騎式車化油器調整保養眾所周知,GY6車型遍及中國各地也可以說:有路必有車,那么車的動力性和經濟性、(或無怠速),混合比過濃或過稀,油耗過高,起步沒力,等等現象都和化油器的技術水平有關。以下這輛車的故障幾乎包括了以上所說的,涉及范圍廣,應可成維修中的代表作了。車型:麥科特GY6發動機的踏板車 故障現象:無怠速,油耗高,極速只能上65公里該車推來我車行時是無法著車的,我常規性的給他換了個火花塞,一打就著了,車主說這車一兩個星期就要換火咀了,今天我有空你給我檢查請楚。該車已跑了近3萬公里了,啊,太夸張了,里面臟得不能形容,換個濾芯可解決問題了,更換后車好打火多了,還以為問題設了,但拆開火花塞一看,他*的,我慢慢拆開里邊,首先拆開怠速噴咀檢查,再檢查油面也正常(油面高度有2/3為正常),先把怠速調高(約2000轉)撥開電子風門的接頭用萬用表測是否有電到,誰知表針不動證明黃線和綠線沒電,那電子風門是不工作了,也就是說發動機熱機后化油器還在加濃,這樣油耗不高,火咀不黑,能跑起高速才怪呢！再測黃線與整車的接地線,喔！有電了有13伏的電也證明了接頭的綠線是斷路了,為了節省時間我直接拉條線到接頭,這時不到一分鐘風門就熱起來了,再讓發動機運轉兩分鐘就細調混合比,在原位置處左右轉動混合比的鏍絲看是否有變化,但沒,那我就再往里調,但調到底還無變化,再就往外調,調了四圈有變化了,再啟動往里調了一圈半保持不熄火(這明怠速約1500轉),更仔細的檢查一遍,但該車的點火器是原裝的,不理了換個上去試試,結果嘛！,那可是剛換的??！把濾芯拆下就這樣去試,這次就不一樣了,起步快多了,也可以上75了,但沒可能不用濾芯行車吧！好,裝個原廠的上去,吃早飯再說吧！飯吃飽了,煙抽夠了,！在反復推查后得出一個有99%,這種車的油箱開關是負吸式的即有吸力時汽油才從油箱開關的另一油管流進化油器,平時不啟動時是不出油的,如該開關損壞,發動機有負吸時油箱的油不經化油器就直接吸入而造成混合氣過濃(即汽油從負吸管直接流入汽缸).(要透明那種)串在負吸管上查看,怠速時已經有油進了濾杯了(正常的應無汽油的).,發動機好象大修后一樣,聲音清脆,油門反應迅速,一下子可達90公里了,車開回車行后就進行細調混合氣,先把怠速調到1700轉左右,將混合比鏍絲左右調動一下看是否有變化,有變化了再深入調或退出一些調,調到發動機轉速最大,再把怠速調到1200轉左右再重復調混合比鏍絲調到轉速到最高點后再把怠速調低,如此重復幾次,但對舊車這數據就一點用都沒了,我堅持一點混合比是根據發動機的磨損來定的,數據是死的,人要靈活運用.:火咀的顏色由以前黑的變磚紅色了,高速不再放炮了,()對于有些摩友想調自已車的混合氣但又不懂原理的,在其它配件是完好的情況下:先怠速熱車不少于3分鐘,保持怠速15001800轉左右,調混合比鏍絲(往里往外都可)調到轉速最高(要高于原來)再調低怠速,再調混合比調到最高,反復四次后,把怠速調到1200轉左右,保持五分鐘不熄火為最佳.騎式車的方法是一樣的.下次我將寫篇如何改裝化油器的,希望大家支持.20開車的經驗39。39。39。39。慢是一種修養 來源：不詳 作者：不詳 時間：200789 9:50:19 閱讀： 114新手開車越開越快，老手開車越開越慢。按我的理解，這里的快與慢其實都是相對的，主要是一種心態的反映。新手自知手藝不高，怕開慢了被人罵，再加上對交通事故的危害缺乏深刻的感性認識，于是開車的時候自然就想盡可能的快一點。